Выбор фрез для Энкор

У упомянутого Энкора эти фрезы называются "комбинированные рамочные", номера 9333-9339, 9346, пара 10591 и 10592.

9340 = 9336+9337

D, мм фрезы
d1, мм подшипника
d, мм хвостовика
R, мм
H , Рабочая высота, мм
L, Общая длина, мм
41,3
22
12
12
23
74

9341 = 9338+9339

D, мм фрезы
d1, мм подшипника
d, мм хвостовика
R, мм
H , Рабочая высота, мм
L, Общая длина, мм
41,3
22
12
12
23
74

10590 = 10591 + 10592

D, мм фрезы
d1, мм подшипника
d, мм хвостовика
R, мм
H , Рабочая высота, мм
L, Общая длина, мм
41,3
22
12
12
23
74

9347=9331+9336+9337

9344=9323+9336+9337

9335 9331

9346

Мужики, как вам не стыдно! Элементарная вещь, а вы прибедняетесь - "расскажите как"... Такое ощущение, что просто боитесь за дело браться! Как заготовку на брус обвязки дверки получить представляете? Простую, прямоугольную? Считаем - первый шаг сделан. Только учтите - сечение бруса, точнее его толщина, обычно определяется применяемой для его последующей обработки фрезой - уточняйте по своей профиль/контрпрофиль. Обычно эта величина плавающая, где-то в пределах 20-30 мм. Заготовку на обвязку сделали? Замечательно! Для начала - немного экспериментов с профилем/контрпрофилем: необходимо определить, насколько внутрь профиля рисунка уходит шип контрпрофиля, чтобы поточнее научиться обрезать по длинне брус поперечин. Заодно и в фрезеровании шипа потренеруетесь. Запас по длинне оставляйте 1-2 мм - он или при опрессовке выберется, или потом боковинки готовой дверцы немного подстрогаете для подгонки. Усилие резания при этом немаленькое, поэтому работать надо аккуратно. Торец должен быть ровно обрезан в стусле или торцовкой. Если есть фрезерный столик с кареткой - очень хорошо, работаем на нём. Нет - нужен стапель-удлиннитель, чтобы фрезе на выходе перебег обеспечивал, иначе вырывы материала будут; на нем торец обычной обкаткой подшипником фрезы делается. Сделали шип? Теперь стави фрезу-профиль, и фрезеруем профиль бруса. Готово? Теперь складываете свои заготовки в единую рамку, проверяете достижимость правильной геометрии. Получилось? Не очень? Ну ничего - бывает... Повторяем все с начала... Теперь заготовки пока в сторону - занимаемся вставкой в рамку. Простейший вариант - ламинированное ДВП, мебельный щит, качественная фанерка. Не-е - вам хочется филёнку? Ладно, поехали дальше. Для начала не помешало бы открыть последний ВДСиР - там азы в "Школе мастеров" прописаны. Склеить единый щит не слабо? Наверняка нет. Готовим планки для сплачивания, набираем по рисунку, подгоняем друг к другу (при желании на "мышиный зуб", нет желания - просто на гладкую фугу), склеиваем. Сушим склейку, выравниваем базу щиту, рейсмусуем по толщине, обрезаем в размер - с учётом вставки в пазы рамки, есс-но. Получили заготовку? А-а, схитрили - просто из мебельного щита вырезали? Что ж, тоже можно - в конце концов в чем отличия-то? Ну уж торец фрезернуть фрезой из набора обкаткой по краю - это элементарно: тоже самое снятие фаски, только бОльшего размера. Делается проходов за 5-8 с каждой стороны, начитается есс-сно с реза поперек волокон. Подкладку под подошву фрезера обязательно сделайте, чтобы его вторая сторона (сбоку от филёнки) в воздухе не висела - отрезанный при форматировании кусок хотя бы рядом положите, или брус такой же толщины как щит. Есть еще концевые пальчиковые фрезы для получения фигарейного поля, но они требуют стационарного крепления фрезера, да и сам аппарат должен быть приличной мощности, под пару киловатт. Не понимаю только, почему фирмы-производители при этом рекомендуют филёнку вертикально к фрезе подводить? Логичнее фрезер горизонтально закреплять, и филёнку "лежа" по столу вести - так удобнее, точнее и безопаснее. Вот, сделали "печеньку"? Берем отложенную рамку, проверяем как вставляется филёнка в её паз - должна сидеть плотно. Склеиваем рамку. Филенка при этом не вклеивается! иначе при подвижках дерева её порвёт. Допустима приклейка только в 2-х точках, по центрам противоположных сторон, где волокна дерева поперек идут. Обязательно контролируйте отсутствие винтов - скажем сборку ведите на ровном листе ДСП, правильность углов. Для простоты обжима можно стянуть рамку на шурупах, а их головки потом спрятать под пробками - на торцах готовой дверки это в глаза бросаться особо не будет. Высохло все? Окончательно ровняем, шлифуем-полируем, красим. ВСЕ. Еще одна небольшая тонкость в плане покраски. Филёнка рано или поздно в рамке "сядет", и непрокрашенные места вылезут из пазов - наверняка многие видели узкие белые полоски на филёнках в изделиях, постоявших некоторое время. С этим можно побороться - скажем прокрасить фигарейные поля филёнки до сборки дверки. Или дизайн такой сделать - оставить углубленные части рисунка неокрашенными вообще. И напоследок - про лекальные формы двёрок, а то выше-то про прямые рассуждали. Принципиально все остаётся точно также, только брус обвязки и кромку щита филёнки предварительно придётся по контуру лобзиком опиливать. А чтобы рисунок филёнки гарантированно повторялся на всей партии (скажем для мебельного гарнитура) и не зависел от огрех при опиловки - сделайте накладной шаблон из фанерки, и работайте по нему или обкаткой подшипником фрезы, закрепив его в верхнем положении на оправке, или с копировальной втулкой.

Фрезы никогда и не переворачиваются, вообще не слышал о наличии реверса во фрезерах. Переворачивается заготовка: профиль фрезеруется на заготовке лежащей "лицом" вниз на фрезерном столе, а контрпрофиль на заготовке "лицом" вверх. Меняется только порядок предметов на стержне: для профиля - фигурный диск + плоский диск + подшипник, для контрпрофиля - плоский диск + подшипник + фигурный диск. Никакого реверса не нужно. Просто приобработке профиля лицо заготовки направлено в сторону фрезера, а при обработке контрпрофиля, наоборот, спина рейки смотрит на фрезер (или фрезерный стол).

Еще можно добавить, что комплекты с отдельными фрезами профить/контрпрофиль как правило имеют фигурную часть фрезы несъемную, выполненную заодно со стержнем, т.е. всегда расположенную снизу "бутерброда". При работе с этими комплектами базирование заготовки всегда идет по лицевой стороне, обращеной к столу, что снижает требования к геометрии заготовки т.к. тыльная сторона в процессе не участвует и её качество на результате не отразится. Для переставного же варианта потребуется идеальная заготовка с выдержанной толщиной и параллельностью плоскостей, т.е. без рейсмуса не обойтись.

как правило наборная фреза имеет профиль так сказать диагонально симметричный, т.е. путем переворота мы получаем полное совпадение контура профиля и шипа, что не обязательно в двойном комплекте, поэтому акцент при выставлении наборной фрезы нужно поставить на одинаковости уровня высоты самого профиля и пласти заготовки (а верхняя или нижняя это по ситуации, как расположен фрезер и фреза, сверху или снизу)