Заклёпки вместо металлизации

Вот так я металлизирую переходные отверстия

Это гораздо быстрее и эстетичнее, чем припаивать проволочку в каждое переходное отверстие с обоих сторон, особенно, когда их много. А также можно не бояться, что проволочка отпаяется при монтаже элементов. Идея не нова, просто подробно описал "тонкости" технологии, "выстраданные" на собственном опыте.

Несколько слов к рисунку. В качестве проволоки беру обычный обмоточный провод диаметром 0.35 - 0.4 мм (можно и 0.5мм - это на ваш вкус). Сжигаю эмалевую изоляцию на огне (газ, зажигалка и т. п.). При обжиге медь становится более мягкой (легче клепается). Протягиваю через мелкозернистую наждачку, прижимая проволоку к наждачке пальцем и поворачивая ее при каждом протягивании. Заготавливать такую проволоку впрок не нужно, т. к. уже на следующий день она становится более жесткой и хуже расклепывается. Теперь самое главное и важное, от этого зависит дальнейший успех. Необходимо подобрать сверло, которым сверлите платы, такое, чтобы очищенная проволока вставлялась с легким трением. Можно подобрать и диаметр проволоки под имеющееся сверло. Короче надо всего один раз запастись сверлами (я купил как-то штук 100, пока хватает) и моточком соответствующей проволоки.

Оправку лучше всего сделать из куска старого круглого надфиля. Для этого надо его нагреть на огне докрасна и дать медленно остыть. Сталь отпустится и можно будет ее обрабатывать. Придайте кончику соответствующую форму, как на рисунке и просверлите глухое отверстие в торце сверлом чуть большего диаметра, чем проволока ( чтобы вставлялась свободно, но не болталась). Глубину придется потом подобрать экспериментально (в зависимости от диаметра проволоки и приемлемости расплющенной головки). Сначала сделайте глубину с небольшим запасом. Потом можно будет ее уменьшить, стачивая торец оправки на наждаке. Теперь оправку надо закалить. Снова нагрейте кончик оправки на огне докрасна и сразу же опустите в холодную воду. Сталь приобретет прежнюю твердость. Делать оправку из "гвоздевой" стали можно, но не советую. Она не закаливается, поэтому со временем происходит наклеп, отверстие теряет свою форму, диаметр и глубину. При работе оправка зажимается в настольные тиски

Подкладка - маленький кусочек любого материала с просверленным отверстием чуть большего диаметра, чтобы легко надевалась на проволоку. Толщину опять же надо подобрать. От нее зависит размер расплющенной головки.

Бокорезы должны быть хорошие и острые, чтобы не мяли проволоку, а "резали" . Я пользуюсь бокорезами с твердосплавными губками.

Молоточек должен быть маленький и легкий. Боек желательно опилить и зашкурить мелкой наждачкой. Обычный, для забивания гвоздей не годится.

Ну а остальное, я думаю, понятно из рисунка. Когда все заклепки с одной стороны расплющены, плата переворачивается и кладется на ровную стальную поверхность (наковальня). Легкими ударами молоточка расплющиваются сразу все заклепки с обратной стороны. Это самое простое.

При монтаже заклепки опаиваются для надежности контакта. Можно залудить всю плату целиком. Для еще большей надежности переходные отверстия с заклепками делаются прямо в контактной площадке, на которую паяется СМД-элемент. Если у вас ВЧ плата и надо посадить блокировочный конденсатор на землю, делать так просто необходимо, для уменьшения паразитной индуктивности.